01症状別：まずどこを何で測るか（早見表）

トラブルの多くは、次の表のどこかに当てはまります。自分の症状の行を探して、左から順に測ってください。詳しい手順は第9章の診断ケースにあります。

配線そのものの基本に自信がない場合は、先にArduinoの配線の基本とブレッドボードの使い方を確認しておくと、測る場所がすぐにわかるようになります。

02テスターの各部とダイヤル記号の読み方

差し込み口（ジャック）は3つか4つ

テスターの下側には、テストリード（赤と黒の線）を差す穴が並んでいます。黒は必ず「COM」、赤は測るものに合わせて差し替えます。ここを間違えるのが、テスターを壊す一番の原因です。

ダイヤルの記号

オートレンジとマニュアルレンジ

最近のデジタルテスターの多くはオートレンジで、「V⎓」に合わせるだけで、測った値に合わせて桁を自動で切り替えてくれます。安価な機種に多いマニュアルレンジでは、「20V」「200mV」のように測る大きさを自分で選びます。マニュアルレンジのときは、測りたい値より大きいレンジのうち、いちばん小さいものを選びます。5V前後を測るなら「20V」です。値がわからないときは最大のレンジから始め、表示を見て下げていきます。表示に「1」や「OL」とだけ出るのは「範囲を超えている」という意味です。

テスターを含む工具の選び方全般は、Arduinoに必要なもの一覧（工具・部品7選）でも紹介しています。

03最初の3分：テスター自体を点検する

測った値がおかしいとき、原因がテスターのほうにあることは意外と多くあります。使い始めと、久しぶりに使うときは、次の3つを確かめてください。

1. リードの差し込みを確認黒はCOM、赤はVΩ。前回電流を測ったまま赤が「A」に差さっていないかを必ず見ます。
2. リード同士を当てて、導通と抵抗を確認導通モードで赤と黒の先を当てると「ピー」と鳴り、抵抗モードでは0Ωに近い値（多くは1Ω未満）が出れば正常です。鳴らない・値が大きいときは、リードの断線か、テスター内部のヒューズ切れを疑います。
3. 電圧がわかっているものを測る新しい単3アルカリ電池なら1.5〜1.6V前後が出ます。極端に違う値なら、テスター自体の電池切れも考えられます（画面に電池マークが出る機種が多い）。

04電圧を測る：「電気が来ているか」

電圧は、2つの点の間の「電気の高さの差」です。だからテスターも、測りたい2点に並べて当てます（並列接続）。回路を切ったり外したりする必要はなく、電源を入れたまま安全に測れる、いちばん基本の測定です。電圧・電流・抵抗の関係そのものは電圧・電流・抵抗の基本で解説しています。

手順

1. ダイヤルを V⎓（直流電圧）に合わせるマニュアルレンジなら、5V系は20V、3.3V系も20V（または2Vより大きい次のレンジ）。
2. 黒リードをGNDに当てるボードのGNDピンや、ブレッドボードの青（－）のレールに当てます。ワニ口クリップで固定すると、片手が空いて楽です。
3. 赤リードを測りたい点に当てる5Vピン、センサーのVCCピン、Arduinoの出力ピンなど。
4. 表示を読むマイナスの値が出たら、赤と黒が逆です。壊れることはないので、当て直せば大丈夫です。

電子工作でよく測る電圧の目安

プロのコツ1：電源ではなく「使う側」で測る

ボードの5Vピンで5Vが出ていても、センサーのVCCピンでは4Vしかない、ということがあります。途中のジャンパー線やブレッドボードの接触が悪いと、そこで電圧が下がるからです。電圧は、電気を使う部品の足で測るのが原則です。電源側と部品側で値が違えば、その間の配線に原因があります。

プロのコツ2：動いている最中に測る

モーターやサーボ、LEDをたくさん光らせる回路では、止まっているときは正常でも、動かした瞬間に電圧が下がることがあります。赤と黒をワニ口で固定し、動作させながら表示を見ると、電源不足かどうかがわかります。ただし、テスターの表示は1秒に数回しか更新されないので、一瞬だけ下がるような変化は見えないことがあります。

プロのコツ3：PWMの出力は「平均」が表示される

analogWrite() で出しているPWMは、実際には0Vと5Vを高速で切り替えている信号です。普通のテスターで測ると、その平均に近い値が表示されます。たとえば5Vボードで analogWrite(pin, 127) なら、2.5V前後が出ます。「PWMなのに5Vが出ていない」と慌てなくて大丈夫です。仕組みはanalogReadとanalogWriteの解説で詳しく説明しています。

05導通を測る：「線がつながっているか」

導通チェックは、2点の間が電気的につながっているかを、ブザーの音で教えてくれる機能です。画面を見なくても音でわかるので、配線を目で追いながら次々に確かめられます。電子工作の配線ミス探しで、いちばん出番の多い機能です。

手順

1. 回路の電源を外すUSBケーブル、電池ボックス、ACアダプターをすべて外します。
2. ダイヤルを導通（•)))）に合わせる抵抗（Ω）と同じ位置にあり、「SELECT」ボタンなどで切り替える機種も多くあります。
3. 赤と黒を、つながっているはずの2点に当てる導通には向きがないので、どちらに赤を当ててもかまいません。
4. 音で判断する鳴ればつながっている、鳴らなければ切れています。ブザーが鳴る基準は機種によって違い、多くは数十Ω以下です。

電子工作での使いどころ

ブレッドボードで特に多い3つの落とし穴

• 電源レールが中央で分かれている：長いブレッドボードには、赤と青の線が真ん中で途切れていて、レールも左右で分かれているものがあります。片側だけ動かないときは、まずここを導通で確かめます。
• 中央の溝をまたいでいない：ICやボタンを中央の溝にまたがせずに差すと、足どうしがつながってしまいます。
• 穴の金具がゆるんでいる：太い足の部品を何度も差した穴は、ばねがゆるんで接触が悪くなります。部品を少し揺らしながら導通を見ると見つかります。

ブレッドボードの不具合のパターンは、ブレッドボードのトラブル対処法でさらに詳しくまとめています。

06抵抗を測る：「部品の値は正しいか」

抵抗の測定は、テスターが自分で電流を流して値を計算します。そのため導通と同じく、必ず電源を切ってから測ります。

抵抗器のカラーコードを確かめる

抵抗器の色の帯は、慣れないと読み間違えやすいものです。LEDに付ける220Ωのつもりが22kΩだった、という間違いはよくあります。Ωモードで両端に当てれば一発でわかります。抵抗器には誤差（多くは±5%）があるので、220Ωなら209〜231Ωの範囲なら正常です。LEDと抵抗の組み合わせは、LEDを光らせる基本回路と抵抗値の計算で解説しています。

センサーや可変抵抗の動きを確かめる

• 可変抵抗：両端の足では全体の値（10kΩなど）が出ます。真ん中の足と端の足で測りながらつまみを回し、値がなめらかに変われば正常です。
• CdS（光センサー）：手でおおうと値が大きく、明るくすると小さくなれば正常です。配線はCdS光センサーの使い方を参照してください。
• ロードセル：赤と黒、白と緑のような組み合わせで、それぞれ数百Ω〜1kΩ前後の値が出るかを見ると、線の色の組み合わせを確かめられます。値は製品によって違います。詳しくはHX711とロードセルの使い方で。

07ダイオード・LEDを確かめる

ダイオードモード（▶|）では、部品に電流を流したときの電圧（順方向電圧）が表示されます。LEDのように「向きのある部品」が、生きているか、どちらが＋かを確かめられます。

1. LEDを回路から外す回路に付いたままだと、ほかの部品の影響を受けます。
2. 赤を長い足（アノード、＋）、黒を短い足（カソード、－）に当てるテスターの種類によっては、このときLEDがうっすら光ります。
3. 表示を読む数値が出れば正常。逆向きに当てると「OL」や「1」になります。両方向とも「OL」なら壊れているか、テスターの測定電圧では足りない可能性があります。

リレーやモーターの回路に、逆起電力から守るためのダイオードを自分で付けるときにも、向きの確認に使えます。モーターの配線そのものはL298NでDCモーターを動かす方法を参照してください。

08電流を測る：いちばん壊しやすい測定

電流は「回路を流れる電気の量」なので、測るには回路の途中を切って、テスターを間に挟む必要があります（直列接続）。このとき、テスターの中は電気がほとんど抵抗なく通る状態になっています。もし電流モードのまま電源の＋と－に直接当てると、ショートさせたのと同じになり、ヒューズが飛ぶか、ヒューズのない機種ならテスターが壊れます。

手順

1. 電源を切る回路を切り開く作業は、必ず電源を外してから行います。
2. 赤リードを mA ジャックに差し替える電子工作の小さな回路ならmAで足ります。値がまったくわからないときは、10Aジャックとレンジから始めます。
3. ダイヤルを A⎓（mA⎓）に合わせる交流（A～）と間違えないようにします。
4. 電源の＋から回路に向かう線を1本外し、その間にテスターを入れる電源の＋に赤、回路側に黒。電気がテスターを通り抜けるようにつなぎます。
5. 電源を入れて読む測り終えたら電源を切り、赤リードをVΩに戻すまでが測定です。

電流計を入れると、回路の動きが変わることがある

テスターの電流レンジには、内部に小さな抵抗（シャント抵抗）が入っています。電流が流れるとそこで少し電圧が下がるため（バーデン電圧）、特に小さな電圧で動く回路では、テスターをつないだだけでマイコンがリセットすることがあります。動きがおかしくなったら、より大きい電流レンジに切り替えると影響が小さくなります。

プロの裏技：電流は「電圧を測って計算する」

実は、電子工作の現場では、回路を切らずに電流を知る方法がよく使われます。抵抗の両端の電圧を測り、オームの法則（電流＝電圧÷抵抗）で計算するやり方です。

ボード全体の消費電流を知りたいとき（電池で何時間もつか計算したいときなど）は、上の手順で電源の線にテスターを入れて測ります。外部電源の使い方はArduinoの外部電源（VIN・5Vピン）の使い方で解説しています。

09実践：症状別トラブル診断6ケース

ここからは、よくある6つの症状について、テスターを使った診断の順番を示します。上から順に測り、最初に異常が出たところが原因です。

エラーメッセージから原因を探したいときは、Arduinoのエラー対処法大全もあわせてどうぞ。プログラム側のエラーとハードウェア側の不具合を切り分けて考えると、解決が早くなります。

10テスターを壊す・ケガをする失敗と安全

コンセント（AC100V）は別の世界

この記事で扱っている電池やUSBの電気と、家庭のコンセントの電気は、危険の大きさがまったく違います。コンセントの測定には、それに耐えられる安全規格（測定カテゴリー：CAT II以上など）を満たしたテスターと、正しい知識が必要です。測定カテゴリーは国際規格IEC 61010で決められている安全区分で、テスター本体のジャックの近くに「CAT II 600V」のように表示されています。電子工作の延長で、コンセントや分電盤を測るのはやめてください。家の配線に関わる作業は、電気工事士の資格が必要な場合もあります。

11電子工作向けテスターの選び方

これから買うなら、次の機能がそろったデジタルテスターを選べば、電子工作で困ることはまずありません。

あると作業が速くなる小物

• ワニ口クリップ付きのリード：GNDに固定しておけば片手で測れる。動作中の電圧を見るときに必須
• 先の細いテスト棒：ピン間隔の狭いArduinoやICでも、隣のピンに触れにくい
• ジャンパー線（オス）：ブレッドボードの穴に差し、その先にテスト棒を当てると測りやすい

国内では三和電気計器、日置電機（HIOKI）、共立電気計器、海外ではFlukeなどが、計測器の専門メーカーとして知られています。数千円台でも、電子工作には十分な性能のものが選べます（編集部見解）。

12測定前チェックリスト

毎回このリストを上から確かめる習慣をつけると、測り間違いとテスターの故障がほぼなくなります。

• 黒リードはCOM、赤リードはVΩに差さっているか（電流を測るときだけmA/A）
• ダイヤルは測るものに合っているか（直流電圧は V⎓）
• 抵抗・導通・ダイオードを測るなら、回路の電源は外したか
• マニュアルレンジなら、測りたい値より大きいレンジを選んだか
• 黒をGNDに当てて（固定して）から、赤で測る点に当てているか
• 電源側ではなく、部品の足で測っているか
• テスト棒の先が、隣のピンに触れていないか
• 測り終えたら、ダイヤルをOFFに戻し、赤リードをVΩに戻したか

テスターでの確認は、電子工作の上達そのものでもあります。段階的な学び方はArduinoロードマップや電子工作入門ガイドも参考にしてください。

13よくある質問